気仙沼ニッティングの編み手「じゅんこさん」は、
ある日電車に乗って東京に向かいました。
行き先は、銀座にお店を構えるテーラーの
「銀座テーラー」

銀座テーラーは、
銀座のお店のすぐ上にあるアトリエで、
職人さんが一着一着オーダーメイドのスーツをつくっています。
それも、一人の職人さんが最初から最後まで責任をもって
スーツ一着を仕上げる「丸縫い」というつくり方をしています。

ひとりのお客さんのために、一から丁寧に服を仕立てる。
それは、気仙沼ニッティングのオーダーメイドのカーディガン
「MM01」 もおなじです。

銀座で長年オーダーメイドのスーツをつくり続けてきた
銀座テーラーの職人さんたちから、
「ひとりひとりにあった服」
を仕立てることについて学ぼうと、
気仙沼ニッティングの編み手のじゅんこさんは
銀座にむかったのでした。

お店につくと、銀座テーラーの

上澤さんがお店を案内してくださいました。
じゅんこさん
はじめまして。
上澤さん
こんにちは。
じゅんこさん
私は気仙沼ニッティングという
手編みのセーターやカーディガンを編む会社で
編み手をやっておりまして。
上澤さん
ええ、ええ。
じゅんこさん
オーダーメイドでおつくりする
カーディガンもあるのですが、
よりお客さんにあった服にできるよう、
勉強させていただきたいと思って。
それで、こちらに伺いました。
上澤さん
私たちでお役に立てることなら、よろこんで。
じゅんこさん
どうもありがとうございます。
上澤さん
スーツをおつくりする際は、お客さまに、
まず「ゲージ服」と呼ばれるものを着ていただきます。
じゅんこさん
ゲージ服?
上澤さん
はい。少しずつサイズを変えてつくった
サンプルの服のことですが、
銀座テーラーオリジナルのシルエットに作っています。
ここにたくさんかかっている、これがゲージ服です。
上澤さん
まずこれをご試着いただき、
お客さまに一番合うゲージ服をみつけます。
そのゲージ服から、袖を詰めるなど、
細かく調整していくんです。
じゅんこさん
そうなのですね。
上澤さん
首まわりがわかるように、
シャツの襟だけのものなども、あるんですよ。ほら。
じゅんこさん
ほんとうだ。
スーツは、ただ身体にあわせた寸法でつくればいいというものではなく、
シルエットのバランスが大切なのだそうです。
スーツを着るのは、ビジネスなど仕事の場面が多い。
だからこそ、着やすさだけではなく、
その人がそのスーツを着ているときに相手からどう見えるかを、
なにより意識する必要があるのだといいます。
身体にあっているだけではなく、着る人がかっこよく見えること重要。
採寸してそのとおりに仕立てるのではなく、
まず身体にあったゲージ服を探し、そこからサイズを調整していくのは、
着る人のことを考えての知恵なのですね。
じゅんこさん
勉強になります。
まずはゲージ服でサイズを見るということですが、
お客さんの採寸もするのでしょうか?
上澤さん
もちろん、採寸もしますよ。
お客さまの体型を正しく知ることもとても大切です。
じゅんこさん
そうなのですね。
よろしければ、銀座テーラーさんではどのように採寸し、
サイズを割り出されているか、
お教えいただけますでしょうか。
上澤さん
はい、はい。いま担当の者を呼んできますね。
じゅんこさん
ありがとうございます。
中山さん
こんにちは。
じゅんこさん
あ、はじめまして。こんにちは。
アトリエからいらしてくださったのは、この道45年のベテラン職人、
裁断長の中山さんです。若手の職人さんを育てる先生もされています。
中山さん
採寸、ですね。
じゅんこさん
そうなんです。採寸の仕方と、
服のサイズの割り出しを、
銀座テーラーさんではどのようにされているのか
教えていただきたくて。
中山さん
はい、はい。わかりました。
まず、採寸で大切なのは「O点(おーてん)」です。
これがすべての計測の起点になります。
じゅんこさん
はい。
中山さん
男性の場合だと、シャツを着ていることが多いので、
このシャツの縫い目(袖付)を目安にします。
こうやって、縫い目から縫い目までの長さを測り、
そのちょうど真ん中にくる点を割り出すんです。
ほら、彼の場合は、ここがO点。
じゅんこさん
なるほど。まずはこのO点をみつけるんですね。
中山さん
そうです。ここが寸法の基準になります。
じゅんこさん
たとえばちょうどよい着丈というのは、
ここからどうやってみつけるのでしょうか。
中山さん
うん。着丈の場合はね、まずこのO点から、
カカトまでの長さを測るんですよ。
くつを脱いだ状態でね。
じゅんこさん
はい。
中山さん
たとえばこのO点からカカトまでの
長さが150cmだとすると、
そのちょうど半分の75cm。
これが、スーツの着丈の目安になるんです。
ほら、ちょうどこのあたり。
じゅんこさん
はぁ、なるほど。
中山さん
カーディガンの場合は、
またちがうかもしれないですけどね。
じゅんこさん
そうですねぇ。でも大変参考になります。
裄丈は、どの程度が目安なのでしょうか。
中山さん
スーツの場合は、ぶらんと手をおろした状態で、
袖が親指の先端から11~12cmぐらい上に来るあたりが
ちょうどいいです。
長めにしたい場合は、親指から11cmぐらいかな。
じゅんこさん
ほう、ほう。そうなのですね。では・・・
じゅんこさんの質問は続きます。
それに対し、中山さんはとても丁寧に答えてくださいました。
気仙沼ニッティングのお客さんは全国にいらっしゃり、
気仙沼まで行ってサンプルを試着するのは難しい、
という方がほとんどです。なので編み手さんたちは、
お客さまからお送りいただいた寸法をもとに、
お客さまにちょうどよいカーディガンの寸法を割り出して
編む技術が求められます。
「どうすれば、お客さまにぴったりのカーディガンを編めるか」は
編み手さんたちが日々向き合っているテーマです。
手編みのセーターやカーディガンは、
スーツなどの生地にくらべ伸縮があるため、
ふつうはスーツほど厳密な採寸をすることはありません。
でも、気仙沼ニッティングの編み手さんたちは、
よりお客さまにちょうどよくあったカーディガンが編めるように、
テーラーの技術も勉強したいと考えたのでした。
じゅんこさんは気仙沼に帰ると、
銀座テーラーで中山さんに教えていただいたことを丁寧にまとめ、
ほかの編み手さんたちに伝えました。
みんな食い入るように説明を聞き、勉強します。
銀座テーラーのみなさんのおかげで、こうやってまた少し、
編み手さんたちの力が上がったのでした。
よりいいものをお届けできるように、日々、勉強です。
じゅんこさん
こんなにたくさん教えていただいて、
本当に、ありがとうございます。
中山さん
ははは、お役に立てたなら、よかった。
お時間あれば、アトリエにも寄って行ってください。
じゅんこさん
いいのですか?ありがとうございます! 
ぜひ、お願いします。
エレベーターで上の階にあがると、アトリエがありました。
入ってみると、職人さんたちが作業台に向かって
集中してお仕事をしています。
じゅんこさん
こんにちは。おじゃまいたします。
職人さんたち
はい、いらっしゃい。
銀座テーラーのスーツは、
この銀座のアトリエで職人さんたちがつくっています。
よく見ると、ベテランの職人さんの前に、
若手の人が座る席順になっています。
こうやってペアを組み、ベテランの職人さんが
若い人に仕立ての技術を教えているのだそうです。
教わる若手の職人さんは、先輩の手元をじっと見ています。
さきほど採寸を教えてくださった中山さんは、アトリエの一番奥の作業台でお仕事をしていました。
中山さん
やぁ、いらっしゃい。
じゅんこさん
これは・・・
中山さん
型紙です。
じゅんこさん
すごい。スーツの型紙、はじめて見ました。
中山さん
こういうの、ニッティングにも通じるものがあるんですか?
じゅんこさん
はい・・・。編み物ではあるんですけれども、
イメージとしては、編み棒でまず
生地をつくっているという感じです。
前身頃や後見頃などのパーツをつくっている。
中山さん
ふーむ。
じゅんこさん
そして、そのパーツとパーツを組み立てるんです。
構築的な作業です。
中山さん
あぁ、なるほど。スーツもそうです。
この型紙が、まさにそれですよ。
これが、袖ね。これがこういうふうに、
組み立てられるんです。
じゅんこさん
おお。
中山さん
編み物では、サイズなどはどうやって調整するのですか?
じゅんこさん
編み物には編み図というものがあるんです。
方眼紙に編み記号の入った、設計図のようなもの。
これです。
中山さん
うわぁ。すっごい。
じゅんこさん
お客さまの寸法にあわせて、この編み図を調整して、
カーディガンのサイズを変えていくんです。
たとえば標準型のサイズより、
身幅を2cm狭めるのだとすると、
この模様のこの部分から3列抜く、とか。
そうすると、袖の傾きも変わってくるから、
模様をこう調整する、とか。そうやって、
毎回編み図を描き直すんです。
中山さん
すっごいな。全然わけわからない。
こっちの、スーツの型紙のほうがわかりやすい(笑)
じゅんこさん
いえいえ。私たちの目には、
スーツのお仕事こそ細かくて難しく見えます。
中山さん
ははは。
じゅんこさん
ちなみに、この「オーダーメイドで正確に仕立てる
ハンドニット」というのは、日本だからこそできるんです。
実は、この方眼紙に編み記号が並んでいる
編み図というのは、日本独特のものです。
欧米のものは、文章で書かれています。
「3段目:表目2目、裏目3目を5回くり返す」とか。
そのとおりに編んでいくと、そのセーターが編める。
でもそういう編み図では、身幅を2cm狭める、
というような正確なサイズ調整はむずかしいんです。
中山さん
はぁ、なるほどねぇ。
じゅんこさん
この編み図が、大切なんですねぇ。
お客さまのサイズにあった編み図ができたら、
あとはそのとおりに編んでいくだけなので。
中山さん
いやぁ、細かい作業ですね。すごいなぁ。
いいもの見せていただきました。ありがとうございます。
じゅんこさん
とんでもないです。
今日はたくさん勉強させていただき、
本当にありがとうございました。
中山さん
いえいえ。どうぞ、がんばってくださいね。

こうして、編み手さんの勉強の旅はおわりました。
銀座テーラーの職人さんたちが
「その人にあった服」をつくるために
どれほどこまやかに気を遣い、丁寧なお仕事をされているのか、
目の前で見て感じられたことは、
編み手さんにとって大きな学びになりました。

お客さまに、いいものをお届けできるよう、
私たちもますますがんばります。

銀座テーラーのみなさん、
本当にありがとうございました。